ПОДГОТОВКА БУМАГИ Ответы на вопросы по замачиванию бумаги, заданные на форуме "Аквариум", собранные в
отдельную статью
Подрамники имеют место быть в природе. Но, на мой взгляд, они больше подходят для многосеансных и трудоёмких работ больших размеров, когда время натягивания бумаги неизмеримо меньше времени письма. Для меньших размеров применимы стираторы*, но с ними то же хлопот хватает. К тому же, натягивание бумаги на подрамник или использование стиратора сглаживает фактуру бумаги. В конце концов, можно сухой лист приклеить бумажным скотчем по периметру к подложке. И потом, акварельные склейки получили сейчас довольно широкое распространение.
Стандартный вариант - намочить лист под краном (в ванне, ведре, кювете) и положить на какую либо поверхность – годится для малых форматов, пленэра и частных занятий акварелью.
Вот рецепт, которым я пользуюсь:
Пластик, ламинат, оргстекло, стекло - как
подложка. Поролоновый
валик, или широкая кисть. Ведро с водойи тряпка на полу.
1. Мокрым валиком смочить поверхность подложки
2. Положить лист бумаги на подложку рабочей стороной вверх
3. Равномерно, без нажима смочить рабочую сторону
4. Перевернуть лист и смочить изнанку.
5. Еще раз перевернуть и раскатать от центра к краям что бы не было пузырей. Нажим должен быть адекватным, т. е. не с целью "раздавить" бумагу, а только выгнать воздух.
Лист готов для работы "по-мокрому".
Для работы "по-сухому", дайте высохнуть сверху. В этом случае необходимо повторно смочить изнанку кистью не переворачивая лист, а приподнимая его за края.
Не хотелось бы лезть в дебри объяснений последовательности и смысла каждого этого действия, но кое-что скажу:
Данная последовательность направлена на минимизацию рисков неожиданной деформации листа во время работы, и появления сухих островков на обороте, которые вызывают неравномерное впитывание красочного пигмента. Уже для средних форматов это весьма актуально.
Не смотря на свою незамысловатость, рецепт требует определённой сноровки, особенно для больших форматов. Данный рецепт прост по действию, экономит бумагу (письмо «в край»), не нарушает структуру бумаги и сохраняет её свойства.
В Петербурге, замоченный таким способом лист ARCHES(56х76, 300 г/м²), «держится» в работе около часа без повторных подмачиваний задника. А при максимальной питерской влажности и на полтора часа хватает. Так что времени для «А-прим», предостаточно.
Внимание!
Не стоит подобным способом замачивать китайскую рисовую бумагу. Достаточно положить её на мокрую газету.
Подложка перед сеансом должна быть чистая, иначе оставшаяся от прошлого сеанса краска может непоправимо испачкать рабочую поверхность.
Старый и(или) «задавленный» поролоновый валик при раскатывании, может повредить поверхность бумаги, что проявится самым мерзким образом после нанесения красочного слоя. Валик должен храниться в подвешенном положении.
Не стоит дожидаться высыхания изнанки листа, и тем более, оставлять сохнуть лист на подложке. Во время работы краска затекает под лист и, после высыхания, приклеивает бумагу к подложке. При снятии можно сильно повредить бумагу, особенно рыхлых сортов.
Из недостатков можно назвать необходимость повторных смачиваний изнанки кистью, если работа затянулась.
Если требуется ещё сеанс, советую поступить следующим образом:
1. Высохший лист положить на сухую подложку рабочей стороной.
2. Смочить изнанку широкой кистью до полного увлажнения, от центра к краям, не доходя до краёв листа примерно 1 см. Если начать смачивать бумагу от края, то лист может просто свернуться в трубу.
3. Аккуратно, что бы вода (по возможности) не затекала под лист смочить кистью оставшиеся края и перевернуть бумагу.
4. Смочить под листом подложку. Края листа останутся загнутыми вверх. Для того, что бы они легли, нужно их с изнанки увлажнять кистью до полного опускания. Во время процесса допустимо сухими пальцами прижимать края к подложке.
В принципе, можно увлажнить кистью и лицевую часть записанного листа, что уменьшит время выпрямления бумаги. Но тут существует много подводных камней и требуется наличие опыта. Достаточно сказать, что при этом возможно частичное смывание красочного слоя, появление на нём полос, и растекание краёв красочных пятен, особенно пастозных. Эти явления могут быть и полезными, о чём рассказывается в другой статье**
Повторное увлажнение уже записанной поверхности даёт возможность продолжения работы «по-сырому».
Не пробовал, но возможно, что с хорошим распылителем такое «перезамачивание» будет эффективней по времени и безопаснее для лицевого красочного слоя. Но учиться старой собаке новым фокусам, уже не хочется. Дополнительное
смачивание подсыхающих участков из
распылителя, даёт новые возможности письма «по-сырому». При этом работу можно писать фрагментами, поддерживая влажность соседних участков с помощью
распылителя. Понятно, что распылитель должен быть максимально мелкоструйным и не дающим капель.
Существует ещё обработка листа водяным паром. С этой «алхимией» связываться не стал, хотя и пробовал.
Подложенная под бумагу мокрая ткань продлевает время влажности листа. Исторически я начал работать на чертёжной доске, и мокрое дерево исполняло примерно ту же роль, что и ткань. Когда перешёл на водоотталкивающие подложки, было уже без разницы. При сложившейся методике скоростного письма, дополнительное время влажности листа оказалось не нужным, и более того, даже мешало.
распыляю из распылителя вверх _крупные капли опускаются быстрее. Нужную фракцию / почти туман /ловлю, подставляя нужную часть рисунка // Размачиваю и гуашь _без "разводов"
попробовал этот рецепт. Возникла проблема: бумага коробится при высыхании когда работа уже закончена. Как с этим бороться? Бумагу использовал акварельную, какую точно не знаю, но плотность 270.
Меню сайта
